Porto de Galinhas era muita fama, águas claras e poucos restaurantes de qualidade acima da média quando, em 2007, depois do consolidar sua cozinha litorânea arrojada, calcada na pernambucanidade frutos do mar x frutas da terra, no Munganga, Felipe Barreto resolveu abrir um pequeno lugar em que pudesse servir a boa e velha cozinha de base italiana lastreada por massas e molhos. Era preciso chegar cedo ou tarde para evitar as filas para jantar naqueles poucos e acolhedores lugares. Parecia natural que o La Tratoria extrapolasse suas fronteiras e pretensões iniciais. Foi o que aconteceu.
Pouco mais de um ano após consolidar a sucursal da Zona Sul, o La Tratoria aporta agora na Zona Norte, precisamente na (ainda) aprazível Rua Flor de Santana, no Parnamirim. A tônica de boas massas com molhos que são puro carinho permanece. Mas a ambiência, de fato, faz da ida uma experiência especialmente acolhedora.
O restaurante funciona numa ampla casa modernista de antigo uso residencial, dessas cada vez mais raras na paisagem da urbe. Protegida por muretas de vidro, tem varanda (sem iluminação excessiva, esta rua permite até uma boa contemplação da lua), sala mais intimista, para pequenos grupos, e um amplo salão interno refrigerado. As cores do ambiente, vermelho e verde, remetem à matriz italiana da cozinha. Móveis antigos e uma série de objetos garimpados pela obsessão colecionista do dono dão um ar, antes de folclórico, gostosamente familiar à casa. Jantamos diante jantamos de pratos, bules, caixinhas, pinguins e outros bibelôs com ar de atemporalidade.
PANELINHAS
Antes dos principais, propriamente, o cardápio garante diversão com as entradas batizadas de passatempo, ideais para uma tacinha de tinto ou branco antes do jantar. Grande ideia, as panelinhas de cobre com recheios diversos são garantias. As de ragu de linguiça, em molho de tomate e, sobretudo, a de espinafre com quatro queijos (R$ 21,90) são ótimas para abrir os trabalhos. Há também, claro, brusquetas e um carpaccio corretinho de carne (R$ 39,90), com rúcula e queijo.
Dentre os risotos, o milanês, caldoso e bem amarelinho pelo açafrão, é ligeiramente modificado pela presença de frutos do mar (camarões e aneis de lula) e vem numa travessa para compartilhar por dois (R$ 115). Mas pode contemplar, depois de entradas, até três comensais. Apesar de ligeiramente modernizada, a cozinha do Tratoria segue a premissa clássica das cantinas: pratos enormes, comida de fato, farta. Pra quem quer comer de verdade. Para as massas, escolhemos o tipo (se espaguete ou penne, por exemplo) e elegemos o molho. O de funghi (R$ 31,90) é feito a partir de caldo de carne. O ravióli de queijo do reino é especialmente caro ao paladar pernambucano. E se é uma casa essencialmente de massas, o La Tratoria mantém o posto de sede de um dos melhores filés que essa cidade já viu. Servido com espaguete, o Nero traz o medalhão selado por fora, vermelhíssimo, por dentro, numa crosta inacreditável de pesto.
La Tratoria. Na Rua Flor de Santana, 360, Parnamirim. Fone: 3090-7878.
